¿Se pueden aplicar de forma conjunto vitamina C y retinol por la noche?

Sí, la respuesta es contundente. Estos principios, en muchos casos, trabajan de forma conjunta optimizando de este modo los efectos uno del otro.

Cuando se trata de versiones inestable o irritativas, este tipo de principios no son combinables, como el ácido retinoico o el ácido ascórbico, puesto que pueden llegar a generar un efecto abrasivo sobre la piel.

Las redes sociales se han convertido en un importante altavoz para explicar ciertos principios presentes en cosmética, para aquellos que comparten sus opiniones e impresiones sobre el mundo de la belleza. En espacios como Tik Tok podemos encontrar una amplia variedad de teorías, entre la que destaca «no se debe aplicar vitamina A y vitamina C en el mismo ritual de belleza.». Esta frase puede generar cierto miedo ante la utilización de estos principios, por ejemplo, por la noche.

La hipótesis apoya que no se deberían usar ambos a la vez, al tener los dos esa capacidad exfoliante, pudiendo provocar una exfoliación violenta o una abrasión sobre la piel. ¿Pero es esto así de radical? Debatiendo y preguntando a varias expertas de belleza, discrepan al respecto: «Puede darse el caso, pero es una hipótesis demasiado general. Es verdad que la vitamina C en formas más inestables, como el ácido ascórbico, combinada con el ácido retinoido, puede generar quemaduras en la piel. Pero esto no ocurre con diferentes derivados de estos principios, sobre todo cuando se encuentran estabilizadas.» Explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

«Diferentes formas de vitamina C, como el tetrahexildecil ascorbato, que es liposoluble, no solo puede combinarse con un retinol o un retinaldehido, de hecho, debe hacerse así. Esta forma de vitamina C es estable y tiene un efecto antiinflamatorio, permitiendo incluso que el retinoide resulte menos ofensivo en aquellas pieles más sensibles.»

Elisabeth San Gregorio
Directora técnica de Medik8

Qué versiones de vitamina C son más estables

La gran mayoría de los productos de vitamina C solo incluyen este nombre, no terminan de aclarar de qué tipo de vitamina C se trata, a no ser que decidamos leer la información contenida al detalle en el envase, donde por ley si aparecen los componentes que forman el producto. Es sustancial conocer en ese listado cuáles son las vitaminas C y cuáles son las que forman parte de este tipo de vitaminas estables, escasamente irritativas, pero soberanamente efectivas. ¿De qué nomenclaturas hablamos? Suenan a un vocabulario muy químico, pero una vez memorizadas será sencillo comprender la vitamina C que nos estamos aplicando. «En todos los casos, sus beneficios se concentran en trabajar la luminosidad y pigmentación de la piel, además de impulsar que la piel sea capaz de sintetizar la elastina y el colágeno para que obtenga un aspecto más joven y relleno.», expresa Elisabeth San Gregorio. Los expertos en belleza recomiendan tipos de vitamina C como el TETRAHEXILDECIL ASCORBATO, una fórmula de vitamina C liposoluble y estable, con principios antiinflamatorios; FOSFATO DE ASCORBILO DE SODIO, otro procedente estable de la vitamina C, promueve y mejora la apariencia de la piel, mientas la protege. Trabaja de manera enzimática sobre la piel para liberar vitamina C, impulsando un potente poder antioxidante que ayuda a proteger el daño producido en las células por los radicales libres; y ÁCIDO ASCÓRBICO ETILADO, una forma mucho más potente que las dos anteriores, altamente estable, proporciona una increible protección antioxidante contra los radicales libres, al mismo tiempo que promueve la producción de colágeno para lograr una tez joven. Se trata de los mismos beneficios, pero se lograrán ver resultados mucho más rápido.

Cuándo no combinar vitamina C y retinoides

«Cuando sean versiones inestables o demasiado puras de este principio. Esto ocurre con el ácido ascórbico, que en porcentajes superiores al 15% resulta exfoliante, o con el ácido retinoico, que aunque no es exfoliante, ejerce una función parecida a la exfoliación al acelerar el proceso de renovación del tejido. Juntos, pueden producir una sobre exfoliación de la piel, abrasándola al acabar con la barrera hidrolipídica que la piel.»

Valeria Navarro
Directora técnica de Boutijour

Omorovicza Daily Vitamin C (105€) contiene la vitamina C a partir de Fosfato de Ascorbilo de Sodio. Mientras que Brightening Serum de Perricone MD (75€) incluye Vitamina C Ester a partir de Tetrahexildecil Ascorbato,

Super C30 Intense de Medik8 (91,50€) contiene un 30% de ácido ascórbico etilado, convirtiéndose en una de las fórmulas más potentes y estables de vitamina C del mercado.

Caminando por el mundo de los retinoides

Podemos encontrar desde el retinol -la opción más habitual- al r-Retinoato o el retinaldehido, una gran variedad. ¿Cuál escoger? dependerá según necesidades: Growth Factor Firming & Lifting Serum (135€) y Night Drops de Omorovicza (230€) operan con retinol -poco irritativo y encapsulado-, y se funden con activos como factor de crecimiento de poliamina en el primer caso y el oro coloidal en el segundo caso. En cambio, r-Retinoate Youth Activating Cream posee como principal principio una encapsulación patentada de retinol y ácido retinoico, pero está formulado de tal forma que se puede usar tanto de día, como de noche, puesto que no contiene la fotosensibilidad de los retinoles tradicionales y no consta un período de retinización: «la retinización es el periodo de tiempo normal que suele ser necesario para que las pieles se familiaricen a los retinoides. En principios como el retinol o el retinaldehido se recomienda aplicar el producto dos veces por semana la primera quincena de uso, en días alternos la segunda, y a diario desde entonces.», comenta Estefanía Nieto.